Ich war erst vor kurzem in meiner Uralt A-Klasse gesessen in der Auffahrt bei minus 4 Grad und hab es erst nach 20 Minuten telefonieren gemerkt.
das passiert mir, je nach Art des Anrufs, leider auch mal ohne , schützendes Auto drum herum.....dann aber entsprechend bekleidet.
Der DC-DC-wandler, der die ganze Zeit die 12V-Verbraucher aktiv hält, wird durch die HV-Batterie versorgt.
Es ist also nur ein Teil der (gesamten) HV-Leistung.
Die Heizung (egal ob PTC oder WP) wird ebenfalls durch die HV-Batterie aktiv gehalten und ist auch nur ein Teil, der (gesamten) HV-Leistung.
Die (Gesamt) HV-Leistung, die auf dem Diagramm eher hellgelb dargestellt sein soll, muss daher, weil alle Werte in kW genannt sind, zu jeder Zeit größer sein, als die beiden HV-Teilleistungsangaben.
Die hellgelbe Linie müsste daher grundsätzlich die oberste Linie in dem Diagramm sein.
Ist sie aber nicht......
ganz oben ist die etwas dunkelgelbe/eher schon rötliche Linie und die soll die Hilfs--HV-Leistung darstellen.
da kann m.E. irgend etwas nicht stimmen, bzw. ist mit der Linie "HV-Leistung" nicht die Gesamtleistung gemeint.
Ich denke mal das ein temperierter und klimatisierter Innenraum nicht mehr so stark von der Aussentemperatur abhängt, sollange man die Türen/Fenster nicht aufmacht.
ein Auto ist keine Thermosflasche und kann daher bezüglich der Isolation nicht annähernd z.B. mit modernen Häusern verglichen werden.
Setz dich mal in einen Pkw mit einer Innenraumtemperatur von 21Grad plus bei 4 Grad minus Außentemperatur und dann schalte mal die Heizung komplett ab.
Es dauert nicht lange bis es kalt wird......der ausreichend temperierte und klimatisierte Zustand hält nicht lange.
Wenn ich im Yeti bei solchen Außen- Temperaturen länger als 5 Minuten bei abgeschaltetem Motor warten müsste, schalte ich jedenfalls sofort die Standheizung ein.
Ein kleiner Benziner hat auch keine andere Batterie und auch der kann Starthilfe geben. Lange orgeln geht nicht das sollte klar sein.
Der Benziner kann bei Starthilfe aber den Motor und damit den Generator laufen lassen, so dass insgesamt mehr Spannung (und Startleistung) vorhanden ist, als wenn man die gesamte Starthilfe nur allein mit der Batterie bewerkstelligt.
Sehr sinnvoll erscheinen die Werte in der Grafik nicht. Die HV-leistung müsste zu jedem Zeitpunkt der größte Wert sein.
Was ich ebenfalls nicht verstehe:
Wieso ändern sich die Leistungswerte bei den unterschiedlichen Außentemperaturen nicht entsprechend. Bei minus 4,5Grad muss nun mal mehr geheizt werden, als bei minus 2 Grad......
Also ich hatte es vor der Bestellung des Enyaq anhand meiner Preisliste (also ca Ende 11/2021) gerechnet:
Enyaq 80: 43950
Enyaq 60: 38850
Differenz: 5100
Dem Enyaq 60 fehlten: Parken basic (580), DriveBasic (330) und das Chrompaket (370) = 1280€ Listenpreis
5100 - 1280 = 3820€ ausstattungsbereinigte Listenpreis-Differenz.
Wenn ich die Förderungen/Rabatte anteilig abziehe, bin ich bei knapp 3100€ realen Aufpreis für den 80er bzw. für dessen größere Batterie.
Da ich sowohl auf den 60er, als auch auf den 80 Förderungen und (beim 60er weniger) Rabatte bekommen hätte, ist die daraus resultierende niedrigere Summe eben der Preis, den ich für das Fz insgesamt zu zahlen habe und daher habe ich auch für alle anteiligen Komponenten des Fz eine entsprechend geringere anteilige Summe bezahlt. Das hat m.E. mit "schön" rechnen nichts zu tun.
Den o.a. Differenzlistenpreis zwischen Enyaq 80 und Enyaq 60 bezahlt man ja nun mal ganz real nicht. Real ist es weniger und damit ist auch der Aufpreis für den Enyaq 80 ganz real weniger, als der, den man sich anhand der Preisliste ausrechnen kann.
Mit den Hinterreifen kann man es sich dagegen durchaus auch anders "schön" rechnen (je nachdem, wie man es gerne hätte...):
Die des Enyaq 80 haben
1. einen größeren Wert, als die schmaleren des Enyaq 60
2. radieren die nicht so schnell runter, wie die des Enyaq 60, da sie eben breiter sind und beide Fz beim Anfahren (und Bremsen/Rekuperieren), wo nun mal häufig der meiste Abrieb entsteht, die gleiche Zugkraft auf die Straße bringen.
Da sie letztendlich bei Ersatz (auch) wieder teurer sind, wie du völlig richtig festgestellt hast, würde ich daher das Kapitel "Hinterradreifen" schlichtweg aus dieser Betrachtung ausklammern.....
So gesehen müsstest du zudem beachten, dass die größere Batterie des Enyaq 80 länger halten wird, als die des Enyaq 60......
Also:
Wenn ich in meinem vorherigen Beitrag von effektiv 3500€ als Aufpreis für den leistungsfähigeren Motor, die minimal leistungsfähigere Lademöglichkeit(km(min) und die 19kWh-(30%-) größere Batterie ausgegangen bin, sollte das auch mit ein paar mal "wenn und aber" ungefähr hinkommen und ich finde das nach wie vor definitiv nicht zu teuer.
Hannes1971 naja vom Brenner bis Sterzing oder Brixen runter rekuperiert man nicht so extrem viel.
man rekuperiert mit nahezu vollem Akku dann in jedem Fall weniger, als sonst möglich und das ist halt nicht besonders schlau.
letztendlich ist der Vergleich laut Threadtitel nicht so sonderlich geglückt.
Zwischen einem iV60 und einem iV80x gibt es m.E. weniger Diskussionsbedarf, als zwischen iV60 und iV80.
Ob ich einen flotteren Allrad brauche, der dann auch merklich mehr Geld kostet, als ein iV60, sollte man vielleicht auch ohne großartige Beratung selbst heraus finden können.....
Zwischen iV60 und iV80 ist das schon interessanter, denn das erschließt sich nicht alles so ohne weiteres.
Dass der Akku des 60er nicht nur weniger Reichweite, sondern auch weniger Akku-Gebrauchsdauer bei gleichem End-Zustand des Akkus bedeutet, ist nicht so offensichtlich.
Wie schon geschrieben:
Für ausstattungebereinigte 3800€, also inkl. Rabatten/Förderungen effektiv keine 3500€, 30% mehr Reichweite und 30% mehr Akkugebrauchsdauer zu haben, finde ich persönlich, angesichts der gesamten Enyaq-Preisliste, nicht teuer.
Keine 200€ für 1kWh Li-Batterie inkl. BMS sind recht günstig.
Richtig, der Booster soll nur soviel Energie bereit stellen, das der DC DC Konverter anfangen kann zu arbeiten. Das sollte deutlich unter einem Startvorgang eines Diesel oder Benziners sein. Es gilt einzig ein paar Steuergeräte zu starten.
Der Booster unterstützt die interne 12V-Batterie etwas. Diese muss für alle möglichen 12V-Verbraucher beim Start erst einmal die Energie bereitstellen und es müssen Kondensatoren im Hochvoltsystem aufgeladen werden, damit dieses überhaupt die Arbeit und damit auch die Aktivierung des DC-DC-Konverters durchführen kann.
Kennt jemand den Strombedarf des 12V-Gesamtsystems beim Start der Systeme genau?
Ich kenne den nicht und von daher halte ich es grundsätzlich für besser, eher einen Booster mit mehr gespeicherter Energie zu verwenden.
80€ für den Booster mit gerade mal 38Wh-Maximalenergie sind halt auch Geld....
Momentan würde ich schlichtweg meinen 3,5kg-12V-LiFe-20Ah-Akku (kostet ab ca 140€) für so eine Starthilfe verwenden. Der hat im Zweifel mit gut 250Wh definitiv genug Energie und müsste für so eine Hilfe nicht mal voll geladen sein.
Ein Fall von gemeinsamen geistigen versagen ?
Wieso? Dein Originaltext ist doch vermutlich nicht falsch.
